Road-trip de la Provence à Monaco : 10 jours entre patrimoine et douceur de vivre

J'aurais sans doute évité cette région encore longtemps si mes enfants ne l'avaient pas plébiscité au détour d'une conversation sur les prochaines vacances estivales.

Non pas que la Provence-Alpes-Côte d'Azur me laissait indifférente. Je la connaissais déjà : Avignon pour l'architecture papale, le Lavandou pour sa côte plus discrète et quelques passages sur la Côte d'Azur pour la lumière du soleil. Mais, c'est précisément ce que j'en connaissais qui me retenait. En été, la région se surpeuple et se réchauffe. Les nuits ne rafraîchissent pas. Le soleil tape sans nuance. Les moustiques font leur travail. Moi, je viens d'Alsace où l'été reste agréable.

J'ai construit cet road-trip de la Provence à Monaco d'une durée de dix jours parce que je ne veux pas déléguer à l'école ce que mes enfants doivent avoir vu. Je crois que certains lieux — les Arènes de Nîmes, les Calanques ou le Palais des Papes — doivent entrer dans une vie avant que le regard soit trop formé. Ils posent des questions sur la manière dont une civilisation s'installe, sur ce qu'on fait d'un espace naturel fragile ou sur ce qu’impose un lieu de pouvoir.

Les Grecs fondèrent Massalia — aujourd'hui Marseille — en 600 av. J.-C., marquant le début d'une ère de commerce qui a duré plusieurs siècles. La région est ensuite devenue une province romaine florissante, la Provincia Romana, dont les vestiges architecturaux les plus éloquents se trouvent précisément à Nîmes avec ses Arènes et sa Maison Carrée mais aussi à Orange avec son Théâtre Antique. Le Moyen Âge a été marqué par l'installation des papes à Avignon, qui en ont fait pendant soixante-sept ans le siège de la chrétienté occidentale. La Renaissance et les siècles suivants ont construit des villes comme Aix-en-Provence, dont la densité culturelle doit beaucoup à ses habitants autant qu'à son patrimoine bâti.

Ce road-trip n'est pas un itinéraire rempli de cases à cocher. C'est une traversée exigeante par endroits et inconfortable à certaines heures. Je le livre tel qu'il s'est fait, avec ses longues journées et ses découvertes inattendues.

Jour 1 — Avignon

Le Palais des Papes, une forteresse avant d'être un palais

Avignon se dévoile par le rocher des Doms et par ce qui le surplombe : une masse de pierre calcaire blanche qui prend toute la lumière du matin.

Le Palais des Papes est la plus grande construction gothique du XIVe siècle en Europe occidentale. Construit entre 1335 et 1364 sous les pontificats de Benoît XII puis de Clément VI, il a servi de résidence à sept papes pendant soixante-sept ans, le temps du Grand Schisme d'Occident. Ce n'est pas un palais au sens d'une demeure raffinée; c'est d'abord une forteresse. Les murs atteignent par endroits quatre mètres d'épaisseur. Les fresques de Matteo Giovannetti dans la chambre du Cerf et la Grande Chapelle donnent la mesure de ce qui a pu s'y passer culturellement, mais ce sont les volumes — les salles, les coursives et l'échelle générale — qui restent en tête.

Le Palais est ouvert tous les jours, avec des horaires qui varient selon la saison : de 9h à 19h en été (du 1er avril au 1er novembre) et de 9h30 à 17h45 en hiver (du 2 novembre au 31 mars). Comme à mon habitude, je te conseille la toute première visite du matin car le silence du Palais à l'ouverture change la lecture de l'espace.

📍 Réservation recommandée : palais-des-papes.com

Le Pont Saint-Bénézet, quatre arches conservés sur les vingt-deux construites

Le Pont d'Avignon, que tout le monde connaît par la chanson, est en réalité une ruine partielle. Il ne reste aujourd'hui que quatre de ses vingt-deux arches originales, la grande crue de 1668 ayant emporté le reste. Construit entre 1177 et 1185, il était l'un des rares ponts praticables sur le Rhône au Moyen Âge et constituait un point de passage stratégique entre le royaume de France et le Comtat Venaissin, alors possession papale. La chapelle Saint-Nicolas, posée sur la deuxième pile, est une curiosité architecturale qui justifie à elle seule la visite.

Le pont est ouvert de 9h à 19h en été et de 9h30 à 17h45 en hiver. Un tarif combiné couvre le Palais et le Pont. La réservation en ligne évite la file.

📍 Réservation : avignon-pont.com

Déjeuner

À l'heure du déjeuner, la Sou' Pape au 9 rue de la Petite Fusterie propose une cuisine traditionnelle française dans un cadre convivial. Le restaurant est ouvert du mardi au samedi, de 12h à 14h et de 19h à 22h.

Le Rocher des Doms ou le musée du Petit Palais

Le Rocher des Doms, jardin public situé en hauteur derrière le Palais, offre une belle vue sur le Rhône et sur Villeneuve-lès-Avignon. C'est un bon endroit pour souffler après une matinée de visite. Le jardin est ouvert tous les jours de 7h30 à 19h30 et l'entrée est gratuite.

Deux autres options méritent une halte dans l'après-midi. La vieille ville et ses remparts bien conservés permettent une promenade libre, sans horaire. Le Musée du Petit Palais, installé dans un ancien palais épiscopal, abrite une collection d'art médiéval et de la Renaissance. Il est ouvert tous les jours sauf le mardi, de 10h à 18h, et l'entrée est gratuite.

Une soirée d’été à Avignon

Pour le dîner, le quartier de la Place des Corps Saints concentre plusieurs adresses sans être aussi saturé que la Place de l'Horloge en plein été. L'Atelier de Belinda au 17 Place des Corps Saints propose une cuisine locale de saison. Il est ouvert du mardi au samedi, de 12h à 14h et de 19h à 21h30. La réservation est indispensable car c'est une adresse appréciée. Pour une ambiance plus détendue, Come a Roma au 16 place de la Principale propose une cuisine italienne avec un bon rapport qualité-prix, ouvert du mercredi au samedi.

Pour la nuit, le Novotel Centre Avignon offre une agréable piscine et il est bien placé pour reprendre la route, dès le lendemain.

Si tu souhaites prolonger le séjour à Avignon, notamment lors du Festival, le City Pass Avignon donne accès aux principaux sites, avec des réductions dans certains restaurants et certaines boutiques.

Pour aller plus loin, je te conseille de consulter l'article que j'ai dédié à Avignon.

Jour 2 — Salon-de-Provence

Salon-de-Provence est à 45 minutes de route d'Avignon. C'est une ville souvent traversée sans être vue et qui mérite pourtant une matinée.

La Maison de Nostradamus, un homme entre deux savoirs

Michel de Nostredame — dit Nostradamus — a vécu les vingt dernières années de sa vie à Salon-de-Provence, de 1547 à sa mort en 1566. La maison dans laquelle il a travaillé est aujourd'hui un musée qui retrace son double parcours : médecin reconnu pour son action pendant les épidémies de peste de Provence et astrologue dont les centuries continuent d'alimenter des interprétations que lui-même n'aurait probablement pas avalisées.

Ce qui m'intéresse dans ce lieu, c'est moins la prophétie que la tension entre les deux fonctions. Nostradamus a soigné des malades avec les outils de son temps, il a observé le ciel avec une méthode et il a écrit des textes délibérément cryptés pour éviter la censure. La maison donne à voir cette complexité sans chercher à la résoudre.

La maison est ouverte de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Je te recommande d'y aller en début de matinée, lorsque le musée est encore calme.

📍 Horaires et tarifs : maisondenostradamus.fr

Le Château de l'Empéri, la plus ancienne forteresse de Provence

Le château de l'Empéri est le plus ancien château fort de Provence encore debout et l'un des trois plus grands, avec le Palais des Papes d'Avignon et le château du roi René à Tarascon. Posé sur le rocher du Puech au-dessus de la vieille ville, il fut pendant plusieurs siècles la résidence des archevêques d'Arles mais aussi un lieu de passage des rois et des empereurs.

Raoul et Jean Brunon ont passé leur vie à rassembler près de 10 000 pièces sur l'histoire de l'armée française de 1700 à 1918. La collection est acquise par l'État en 1967 et confiée à la Ville de Salon-de-Provence dans le cadre d'une convention avec le Musée de l'Armée des Invalides, dont le château est aujourd'hui une annexe. La visite traverse une trentaine de salles, avec une place particulière accordée à l'épopée napoléonienne mais aussi aux campagnes d'Égypte et d'Italie. Parmi les pièces remarquables : le lit de camp de Napoléon à Sainte-Hélène et le sabre d'Abdel Kader, source de tensions diplomatiques avec l'Algérie.

Le château est ouvert tous les jours sauf le mardi, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. L'entrée est gratuite. Le jardin attenant, dit Jardin des Simples, est lié à Nostradamus qui habitait en contrebas, un fil discret entre les deux visites de la matinée.

Déjeuner et route vers Aix-en-Provence

Pour déjeuner, le Chadiyo propose une cuisine provençale préparée avec des produits frais et locaux. La terrasse ombragée est appréciable.

Avant de quitter Salon-de-Provence, un dernier tour dans le centre historique vaut la peine : les ruelles pavées, les places ombragées, les fontaines et l'église Saint-Michel constituent une belle promenade avant de reprendre la route.

Le trajet vers Aix-en-Provence dure environ 30 minutes. Le soir venu, le Cours Mirabeau — avenue bordée de platanes, fontaines historiques, terrasses animées — est l'endroit idéal pour une première soirée aixoise. L'hôtel Mercure d'Aix-en-Provence la Duranne offre une piscine sympathique et tout le confort nécessaire pour deux nuits.

Aix-en-Provence | 2024

Jour 3 — Aix-en-Provence

Aix-en-Provence est une ville élégante. Mais, ce qui m'y retient davantage, c'est qu'elle a donné naissance à des personnes qui ont marqué leur époque — Cézanne, bien sûr, mais aussi Zola, qui a grandi ici et dont l'amitié avec Cézanne est une des histoires d'amitié créatrice les plus intéressantes du XIXe siècle.

L'Atelier Cézanne, la définition d'un espace de travail pragmatique

Paul Cézanne a construit son atelier en 1902, à deux pas du centre d'Aix-en-Provence, sur les hauteurs. Il y a travaillé jusqu'à sa mort en octobre 1906, surpris par un orage alors qu'il peignait en plein air. L'atelier est resté presque intact depuis ce jour-là : le matériel de peinture, les objets qu'il peignait en nature morte et les meubles tout autour de la pièce.

Ce qui m'a frappée, c'est la fente pratiquée dans le mur nord — une ouverture étroite, à hauteur d'homme, par laquelle on faisait glisser les grandes toiles pour les sortir sans les rouler ni les plier. Un détail si simple qu'on sourit en le découvrant et qui dit pourtant quelque chose d'essentiel : Cézanne ne s'est pas plaint de l'atelier trop petit. Il a simplement percé le mur.

Les horaires d'ouverture sont de 9h30 à 12h30 puis de 14h à 18h. Je te conseille d'y aller à la toute première visite du matin; les gens ne se lèvent pas tôt dans le sud en été et l'atelier reste calme lors des premières visites de la journée.

📍 Horaires et réservation : atelier-cezanne.com

La Cathédrale Saint-Sauveur et le centre historique

La Cathédrale Saint-Sauveur est un document architectural sur mille ans d'histoire d'Aix-en-Provence. Elle juxtapose un baptistère du Ve siècle, une nef romane du XIIe, un chœur gothique du XVe et des adjonctions de la Renaissance, le tout sans cohérence stylistique délibérée mais avec une logique d'accumulation qui dit exactement ce que vit une ville épiscopale qui évolue sur la longue durée. Le cloître roman, à l'abri du soleil, mérite qu'on s'y arrête. La cathédrale est ouverte tous les jours de 9h à 18h et l'entrée est gratuite.

La Place de l'Hôtel de Ville le matin, avec son marché de fleurs et de produits locaux et la Place des Cardeurs ont retenu mon attention : c'est là que se trouve l'Aix que j'aime, celle qui n'a pas été entièrement mise en scène pour le tourisme. Ce sont deux endroits idéaux pour une pause café.

Pour le déjeuner, l'Incontournable au 5 rue des Épinaux propose une cuisine locale et de saison. La terrasse ombragée est appréciable en plein été.

L'après-midi peut se passer au bord de la piscine du Mercure d'Aix-en-Provence la Duranne — le soleil provençal est là, autant en profiter autrement qu'en marchant.

Le soir, je conseille un retour sur le Cours Mirabeau pour le dîner. Les platanes font de l'ombre même à cette heure-là, les fontaines coulent et les terrasses animées permettent de profiter de l’ambiance qu’offre la ville.

Jours 4 et 5 — Les Calanques et Marseille

Les Calanques, un espace maritime à préserver

J'avais lu ce que les livres disent des Calanques. Ils disent la vérité sur leur beauté avec les falaises blanches, les eaux entre le vert et le bleu et les criques que la route n'atteint pas. Ce que j'avais moins anticipé, c'est ce que l'on voit depuis le bateau lorsqu'on regarde les fonds proches des côtes.

Les petits fonds marins des Calanques — ceux entre zéro et quarante mètres — sont les premiers impactés par la hausse des températures en Méditerranée. Les herbiers de posidonie, qui structurent une large part des écosystèmes côtiers méditerranéens, ont subi des décennies de dégradation sous l'effet cumulé de l'ancrage répété des bateaux, des chaînes qui raclent les fonds et de la surfréquentation estivale. En 2024 seul, l'Office français de la biodiversité a relevé 460 infractions nautiques dans le Parc national des Calanques. Le mouillage est interdit sur la calanque d'En-Vau depuis 2021. Le Parc national a engagé un programme de restauration des petits fonds avec le soutien de Mission Nature. Ces mesures existent, même si elles arrivent tard et qu'elles se heurtent à une pression estivale qui ne diminue pas.

Pour l'excursion en bateau, “la Visite des Calanques” propose des départs à partir de 9h30. Je te conseille la toute première visite du matin pour profiter des lieux avant que les autres bateaux ne saturent les calanques d'En-Vau et de Sormiou. Il est préférable de choisir un opérateur qui respecte les zones de mouillage écologiques.

📍Horaires et réservation : La Visite des Calanques

Pour le déjeuner, j’ai opté pour un pique-nique suivi d’une après-midi de baignade à la plage de Sormiou, l'une des plus belles plages des Calanques. L'accès est possible en voiture en basse saison ou à pied en haute saison.

Pour la nuit, l'hôtel Best Western Premier Hôtel Vieux-Port à La Ciotat, situé sur le port avec vue sur la mer, est un bon point d'ancrage pour les deux prochaines nuits.

Le soir, Les 3 Secs au 8 Quai Ganteaume propose une cuisine méditerranéenne avec des produits de mer frais et une vue directe sur le port.

Marseille et sa Basilique Notre-Dame de la Garde

Le cinquième jour commence par la visite de la Basilique Notre-Dame de la Garde, perchée à 149 mètres d'altitude sur une colline qui servait de poste d'observation depuis l'Antiquité. Au XIIIe siècle, au même endroit, une première chapelle dédiée à la Vierge Marie fut érigée par le prêtre marseillais Maître Pierre.

La construction de l'actuelle basilique a commencé en 1853 sous la direction d'Henri-Jacques Espérandieu et elle s'est achevée en 1864. La basilique, surnommée la Bonne Mère par les Marseillais, est accessible à pied, en voiture ou en petit train touristique qui part du Vieux-Port. Le style romano-byzantin de l'édifice actuel, ses mosaïques dorées et sa statue dorée de la Vierge au sommet en font un repère visible depuis toute la ville et depuis la mer. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la basilique a subi des dommages lors de la libération de Marseille en 1944 puis elle a été restaurée.

Ce qui vaut d'être vu à l'intérieur, ce sont les ex-votos — ces petits tableaux peints, ces maquettes de bateaux ou ces plaques gravées laissés par des marins ou leurs familles pour remercier la Sainte Dame. La basilique est ouverte tous les jours de 7h à 19h et l'entrée est gratuite.

Le Vieux-Port de Marseille

Le Vieux-Port de Marseille fonctionne encore comme un port actif, avec des pêcheurs qui vendent directement leurs produits depuis leurs bateaux le matin. C'est là, sur le quai du marché au poisson, que Marseille ressemble à ce qu'elle est plutôt qu'à ce que le tourisme en fait. Le Miroir Ombrière, une œuvre de Norman Foster installée en 2013 sur le pavillon du port, reflète la ville et ses passants en inversant leur image, un détail que les enfants ont beaucoup aimé.

Pour le déjeuner, le Bistro Du Panier au 58 rue Caisserie, à quelques minutes du Vieux-Port, propose une cuisine élaborée à partir de produits frais dans une ambiance conviviale.

L'après-midi peut se passer à La Ciotat, sur l'une de ses plages, pour profiter de la chaleur méditerranéenne.

Le soir, le restaurant la barque au 9 quai Genteaume propose une cuisine saine, avec des produits de saison.

Notre Dame de la Garde, Marseille | 2024

Jour 6 — Cassis

Les Calanques à pied depuis Cassis

La randonnée depuis le parking de la route de Port-Miou permet d'atteindre à pied trois calanques successives : Port-Miou, Port-Pin et En-Vau. La randonnée démarre au parking au bout de l'Avenue Notre-Dame.

Port-Miou est accessible en moins de 20 minutes de marche — c'est la seule encore utilisée comme port de plaisance, une curiosité dans ce paysage de calcaire. Port-Pin, à environ 30 minutes, est plus sauvage et offre une belle plage pour une pause baignade. En-Vau est la plus saisissante des trois : les falaises tombent presque verticalement dans une eau qui change de couleur selon la lumière et l'heure. La descente est plus technique. Aussi, des chaussures de randonnée sont nécessaires.

Le circuit aller-retour prend entre trois et quatre heures selon le rythme. Je te conseille de partir à l'ouverture du parking, avant huit heures en été, pour atteindre En-Vau avant les groupes.

Le port de Cassis et le cap Canaille

Cassis est un village de pêcheurs qui n'a pas tout à fait cédé à sa réputation de carte postale, même si l'été fait ce qu'il peut pour l'y pousser. Le port, tôt le matin, reste lisible comme un lieu de travail avec les barques, les casiers et les hommes qui préparent la sortie sans se préoccuper des terrasses qui s'installeront deux heures plus tard autour d'eux.

Ce qui mérite qu'on lève les yeux depuis le port, c'est le cap Canaille à l'est — l'une des plus hautes falaises maritimes d'Europe, qui tombe de plus de trois cents mètres directement dans la Méditerranée. Vue depuis le quai, cette verticalité change la perception du paysage. Les Calanques vues depuis la mer, c'est une lecture horizontale avec ses couleurs et sa lumière. Le même territoire vu depuis le port de Cassis, c'est une lecture verticale avec sa géologique, presque intimidante.

Pour le déjeuner, le Bistro'Quai au 15 Quai des Beaux propose une cuisine méditerranéenne avec une belle vue sur le port, dans une ambiance chaleureuse.

L'après-midi peut se passer à La Ciotat, sur l'une de ses plages, comme la veille.

Le soir, l'Oustaou au 12 Boulevard Anatole France propose une cuisine provençale dans une ambiance conviviale. La réservation est recommandée.

A la fin de la journée, retour au Best Western de La Ciotat pour la dernière nuit dans ce secteur.

Jour 7 — Saint-Tropez et Cannes

Il faut compter deux heures de route pour rejoindre Saint-Tropez depuis La Ciotat.

Saint-Tropez, le village mythique de Brigitte Bardot

Saint-Tropez a une réputation qui la précède au point de la rendre difficile à voir. Ce qui en reste quand on passe devant le port tôt le matin — avant l'arrivée des bateaux de luxe et des groupes — c'est une citadelle du XVIe siècle qui domine la baie et un réseau de ruelles qui ont conservé leur logique médiévale.

Le Musée de la Gendarmerie et du Cinéma est installé dans l'ancien bâtiment de la gendarmerie nationale. Il retrace l'histoire de l'institution et le rôle de Saint-Tropez dans le cinéma français, à travers des collections sur les films de Louis de Funès et les tournages qui ont eu lieu dans la région. Il est ouvert tous les jours de 10h à 18h. C'est une visite accessible et bien documentée, qui convient bien à des enfants.

Pour le déjeuner, Le Bikini, Route des Plages ZA de Saint-Claude, propose une cuisine préparée avec des ingrédients frais et locaux, avec une belle vue sur la mer.

Le trajet vers Cannes dure environ une heure et demie.

Cannes, la Croisette et le Suquet

La Croisette, le long du bord de mer, est surtout un boulevard de représentation. Le Palais des Festivals et des Congrès où se déroule chaque année le Festival de Cannes et son Chemin des Étoiles méritent un arrêt.

Ce qui mérite davantage qu'un passage, c'est le Suquet, le quartier historique de Cannes avec ses ruelles pavées et l'église Notre-Dame d'Espérance du XVIe siècle. La vue depuis le parvis embrasse toute la baie de Cannes et les îles de Lérins au large.

L'île Saint-Honorat, à proximité de la ville, abrite une abbaye cistercienne encore active depuis le Ve siècle. Des traversées régulières partent du quai Laubeuf si le calendrier le permet.

Pour le dîner, le restaurant Mademoiselle Gray Plage Barrière est une bonne adresse sur la Croisette.

Je conseille un hôtel plus intimiste, le Floréal à Vence pour les nuits à venir. C’est un établissement calme et confortable, idéalement situé pour les étapes suivantes.

Jour 8 — Nice et Saint-Paul-de-Vence

Nice, le Vieux-Nice et la Colline du Château

Nice n'est pas seulement une ville de bord de mer. Elle a une histoire propre, longtemps sous domination savoyarde, rattachée à la France seulement en 1860 après un référendum. Cette indépendance politique longue a produit une architecture et une culture distinctes, visibles dans le Vieux-Nice, dont les façades ocre et les ruelles à arcades s'organisent selon une logique différente des villes de l'intérieur.

La Promenade des Anglais, longue de sept kilomètres, est surtout intéressante pour ce qu'elle dit sur Nice au XIXe siècle. C’est une ville d'hivernage pour l'aristocratie britannique, dont les hôtels et les villas ont progressivement transformé le front de mer. Le Negresco, hôtel construit en 1913, en est l'exemple le plus visible.

Dans le Vieux-Nice, la Cathédrale Sainte-Réparate est un édifice baroque du XVIIe siècle dont le dôme coloré et les fresques intérieures méritent un arrêt. Le Palais Lascaris, ancienne résidence de la famille Lascaris-Vintimille transformée en musée, abrite une collection d'instruments de musique anciens et de mobilier baroque. Les deux entrées sont gratuites.

La Colline du Château, accessible à pied ou par ascenseur depuis la Tour Bellanda, porte les ruines du château médiéval démoli en 1706 sur ordre de Louis XIV. La colline offre une vue panoramique sur la Baie des Anges, le port et la vieille ville. Le jardin, avec ses cascades et ses aires de jeux, est également un endroit agréable pour se reposer.

Pour le déjeuner, j’ai adoré la crêperie PopoThym au 20 Cours Saleya. Il y a des crêpes et des galettes et l’ambiance est très sympathique.

En début d’après-midi, c’est le bon moment pour découvrir le village de Saint-Paul-de-Vence.

Saint-Paul-de-Vence, un village construit par ses artistes

Saint-Paul-de-Vence est photographié et visité au point de sembler parfois figé dans sa propre représentation. C'est pourtant un village dont la densité artistique est vécue, pas seulement exposée.

Les remparts du XVIe siècle, construits sur ordre de François Ier pour protéger la frontière avec le duché de Savoie, encerclent un village médiéval dont les ruelles gardent leur logique ancienne. Mais ce qui fait de Saint-Paul un lieu à part, c'est ce qui s'y est passé depuis les années 1920.

Marc Chagall y a vécu près de vingt ans, de 1966 à sa mort en 1985. Il est enterré au cimetière communal, derrière la porte de Nice, dans un panorama qu'il avait choisi lui-même. Matisse, Picasso, Fernand Léger, Miró, Calder, Giacometti ont tous eu des liens avec ce territoire. La Galerie Gantois, active depuis 1963 au 56 de la rue Grande, a entretenu des liens directs avec plusieurs d'entre eux.

La Fondation Maeght, inaugurée en 1964 juste à l'extérieur du village, rassemble une des plus importantes collections d'art moderne d'Europe. Le jardin de sculptures, où les œuvres de Chagall, Giacometti, Miró et Calder coexistent parmi les pins, mérite une demi-journée à lui seul.

📍Informations : fondation-maeght.com

Pour le dîner, le Tilleul sur la place du village propose une cuisine provençale dans un cadre calme. La terrasse sous le grand tilleul, le soir, est l'endroit exact pour finir cette journée avant un retour au Floréal, à Vence, pour la nuit.

Jour 9 — Monaco et Èze

Monaco, une principauté qui se lit comme une anomalie

Monaco est le deuxième plus petit État souverain du monde, après le Vatican. Ses 2,02 km² accueillent environ 38 000 résidents et plusieurs millions de visiteurs par an. Cette concentration produit quelque chose d'étrange : une densité urbaine extrême dans un espace à flanc de rocher, où plusieurs époques se superposent sans se fondre avec un rocher médiéval, des constructions du XIXe siècle et des tours de verre contemporaines.

Le Palais Princier est la résidence officielle de la famille Grimaldi depuis 1297. La partie visitable comprend les salles d'apparat, les fresques et les appartements d'État. Les horaires d'ouverture sont de 10h à 18h. Comme souvent, je te conseille la première visite du matin pour assister à la cérémonie de la relève de la garde à 11h55, un moment qui vaut le détour.

📍 Billetterie en ligne : palaisprinciermonaco.tickeasy.com

La Cathédrale Notre-Dame-Immaculée est construite en pierre blanche de La Turbie, de style néo-romanesque. À l'intérieur, le retable de Saint-Nicolas et les autels en marbre blanc méritent l'attention. Les tombeaux du Prince Rainier III et de la Princesse Grace Kelly s'y trouvent — une sépulture simple, dans un coin latéral, que beaucoup de visiteurs cherchent. La cathédrale est ouverte de 8h30 à 19h. L'entrée est gratuite.

Pour le déjeuner, la Maison des Pâtes dans la vieille ville propose des pâtes fraîches maison dans un cadre simple.

L'après-midi, je conseille la visite du Musée Océanographique, fondé par le Prince Albert Ier en 1910. C’est une institution scientifique sérieuse avant d'être un aquarium touristique. Albert Ier a consacré une grande partie de sa vie à des campagnes d'exploration océanographique dont les collections constituent le fonds du musée. Il est ouvert de 9h30 à 20h.

📍 Billetterie en ligne : billetterie-oceano.tickeasy.com

Èze, un village perché sur la Méditerranée

Èze est perché à 429 mètres d'altitude sur une roche qui tombe directement sur la mer. Le village médiéval, dont les maisons en pierre s'organisent autour des ruines d'un château du XIVe siècle, n'est accessible qu'à pied depuis le parking en contrebas. Le Jardin Exotique, aménagé sur les ruines du château, rassemble une collection de plantes succulentes et offre une vue sur la côte jusqu'à la Corse par temps clair.

Friedrich Nietzsche a séjourné à Èze entre 1883 et 1888 et y a travaillé sur “Ainsi parlait Zarathoustra”, un chemin qui descend de la Grande Corniche au village porte son nom.

Pour le dîner, Snack&Go By LaTaverne propose une cuisine rapide, avec des produits frais avant un retour au Floréal, à Vence, pour la dernière nuit.

Jour 10 — Nîmes

Il faut compter environ trois heures de route pour rejoindre Nîmes depuis Vence.

Pour visiter l'ensemble des sites historiques de la ville, le Pass Romanité est indispensable. Il couvre les Arènes, la Maison Carrée, la Tour Magne et le Musée de la Romanité. Il est disponible dans n'importe lequel des quatre sites.

La Maison Carrée

La Maison Carrée est l'un des temples romains les mieux conservés au monde. Construite au début du Ier siècle après J.-C. et dédiée aux fils adoptifs d'Auguste, Caius et Lucius César, elle a traversé les siècles en changeant d'usage — salle de réunion du Consulat, église, écurie ou archives révolutionnaires — sans jamais être détruite. L'intérieur, aujourd'hui converti en espace de projection, propose un film sur l'histoire de Nîmes romaine. Elle est ouverte tous les jours, de 9h30 à 20h15 en juillet-août. La réservation en ligne évite les files.

Pour le déjeuner, le Caboulot de la Sérendipité propose des plats sains et rapides à déguster avant la prochaine visite.

Le Musée de la Romanité, mémoire de l’époque antique

Ouvert en 2018 et conçu par l'architecte Elizabeth de Portzamparc, le Musée de la Romanité est installé face aux Arènes, dans un bâtiment dont la façade en verre gaufrée reprend le motif d'une toge romaine. La collection permanente retrace l'histoire de Nîmes de la période gauloise à l'époque carolingienne, avec une salle de mosaïques romaines qui vaut à elle seule la visite. Il est ouvert tous les jours de 10h à 18h.

Les Arènes, deux mille ans d’histoire

Les Arènes de Nîmes sont l'amphithéâtre romain le mieux conservé du monde. Construites à la fin du Ier siècle après J.-C., elles pouvaient accueillir 24 000 spectateurs. Après la chute de l'Empire romain, elles ont été transformées successivement en forteresse wisigothique, en logements pour plus de deux mille habitants au Moyen Âge et en arènes de corrida à partir du XIXe siècle — un usage qui se poursuit aujourd'hui lors des fêtes de Nîmes.

Ce qui m'a le plus frappée, c'est cette continuité d'usage. Les Arènes n'ont jamais été abandonnées, jamais laissées à l'état de ruine, jamais entièrement muséifiées. Elles ont changé de fonction selon les époques mais elles ont toujours été utilisées. C'est une autre façon de penser le patrimoine; j’aime cette façon de préserver le patrimoine.

Elles sont ouvertes de 9h à 20h. Je te conseille de les visiter en fin d'après-midi pour éviter la chaleur la plus intense. Nîmes est l’une des villes les plus chaudes de France.

Le soir, l'Enoteca Shop propose une cuisine soignée dans un cadre calme. Pour la nuit, le Nimotel, à proximité du centre-ville, propose des chambres spacieuses et climatisées; un confort bienvenu en fin de road-trip.

Ce que ce voyage m’a laissé comme souvenir

Je ne referai pas ce road-trip en été. La région le supporte mal et moi aussi.

Mais je suis revenue avec une certitude que je n'avais pas en partant : il y a deux Provence. Celle des bords de mer, que je respecte sans vraiment l'aimer, trop bruyante et trop brûlante pour quelqu'un qui vient d'Alsace. Et celle de l’arrière-pays, où le temps travaille autrement. Là, l'histoire ne se visite pas. Elle est encore lisible dans les pierres, dans les usages et dans l’histoire des lieux.

J'ai construit cet itinéraire pour que mes enfants voient certains endroits avant que leur regard soit trop formé pour les recevoir. Je ne sais pas si j'ai réussi. Ce genre de transmission ne se mesure pas dans l'instant; elle travaille en silence, et on n'en prend la mesure que longtemps après, quand une question surgit là où on ne l'attendait pas.

Informations pratiques pour ce road-trip de la Provence à Monaco

Si c'est possible pour toi, la meilleure période pour ce road-trip est le printemps ou le début de l'automne. Les sites sont moins saturés et les températures permettent de marcher sans perdre une heure à chercher de l'ombre. En été, réserve toutes les visites longtemps à l'avance — le Palais des Papes, les Calanques en bateau, le Musée Océanographique ou les Arènes de Nîmes, surtout en période de fête — et choisis systématiquement le premier créneau du matin.

Un véhicule est indispensable. Certains sites comme les Calanques à pied ou Èze nécessitent de gérer le stationnement en dehors du village. En haute saison, l'accès aux Calanques en voiture est réglementé : renseigne-toi avant de partir sur les conditions d'accès au parking de Port-Miou.

FAQ - Road-trip d’Avignon à Monaco

Le Palais des Papes vaut-il la visite avec des enfants ? 

Oui, à condition de ne pas le faire en plein milieu de la journée en été. La première visite du matin laisse le temps de parcourir les grandes salles sans être compressé par les groupes. L'audioguide aide à contextualiser les espaces pour les adolescents.

Comment visiter les Calanques ? 

En bateau au départ de Marseille ou de Cassis pour une vue d'ensemble, à pied depuis Cassis pour une expérience plus physique. La randonnée vers En-Vau demande de bonnes chaussures et dure trois à quatre heures aller-retour. En été, partir avant huit heures du matin pour éviter les fortes chaleurs de la mi-journée.

L'atelier de Cézanne nécessite-t-il une réservation ? 

Oui. La visite se fait en petit groupe avec un guide. Les créneaux du matin partent vite en haute saison. Je te conseille de réserver plusieurs semaines à l'avance sur le site officiel.

Monaco vaut-il le détour avec des enfants ? 

Le Musée Océanographique est ce qui justifie le plus clairement l'étape. Le Palais Princier et la cathédrale intéresseront davantage les adolescents. La densité de Monaco en elle-même — un État entier en deux kilomètres carrés — est déjà une leçon de géographie.

Nîmes mérite-t-elle une journée entière ? 

Oui. Les Arènes, la Maison Carrée et le Musée de la Romanité représentent une matinée et une après-midi pleine, sans précipitation. Le Pass Romanité est le format le plus cohérent pour couvrir l'ensemble.

La région est-elle praticable en été avec de jeunes enfants ? 

Praticable, oui. Confortable, non. La chaleur est intense, les nuits ne rafraîchissent pas, les sites sont saturés. Si tu as le choix, préfère juin ou septembre.

[Mise à jour : juin 2026]